КЛИН — прогулка по городу

 

 

Картографический материал © Участники OpenStreetMap, CC-BY-SA

 РАЗВЕРНУТАЯ КАРТА

1. Соборная площадь и Троицкий храмовый комплекс – 2. Торговые ряды – 3. Почтовый двор – 4. Успенская церковь – 5. Екатерининский канал – 6. Усадьба Демьяново – 7. Дом-музей П.И.Чайковского

 

Прогулка по Клину обещает быть недолгой. Исторический центр города небольшой – всего-то метров триста в одну сторону, да пятьсот в другую. Фактически, одна площадь – Советская, она же в прошлом Соборная – и весь исторический центр. А вокруг – вялый частный сектор, притихшие фабрики… и заслоняющие и то, и другое, тянущиеся к солнцу, как поганки после дождя, атрибуты новейшего времени – вертикали многоэтажек. Исторический Клин непропорционально мал растущему Клину современному. Одна радость – этого современного с Советской-Соборной площади почти не видно.

 

Название площади предполагает, что где-то тут должен находиться собор. Его, впрочем, не враз признаешь. Обезличенная громада клуба, в недавнем еще прошлом окрашенная в нежно-салатовый «больничный» цвет, ныне медленно «возвращается на круги своя». Но старинные формы храма еще только-только угадываются в изувеченном здании. Внутри попеременно идут богослужения и ремонт.

Троицкий собор Клина был заложен в 1802 году. Прежний городской храм – Воскресенский (его верх виден за соборной кровлей) – к тому времени уже не мог вместить всех прихожан. Новое здание проектировали большим и помпезным. Но этот замысел, во-первых, сильно затянул строительство (оно завершилось только к 1836 году), во-вторых, сделал сооружение слишком уж тяжелым, с иных ракурсов – до топорности. Может быть, авторы проекта пытались взять за основу храмы так называемого «екатерининского классицизма», щедро представленного в соседних Тверских землях творениями архитектора Львова. Но грубоватые формы Троицкого собора, конечно, несравнимы с тем же храмом Борисоглебского монастыря в Торжке львовской работы, да и архитектурный стиль его в начале XIX века был уже анахронизмом – вступал в силу «александровский классицизм», увенчавшийся в итоге ампиром. Основной объем клинского собора, похоже, не нес вообще никакой эстетической нагрузки – только чисто функциональную: вместить всех верующих. Иначе не объяснить ни раздутые формы, ни нелепые «нестилевые» портики, венчающие… нет, не колоннаду, как надо бы «по законам жанра», а плоскость стены. Да и на декоре этих самых стен архитекторы явно сэкономили. Пятикупольное завершение сохранилось только на старых фотографиях; но даже на них оно выглядит как-то «не отсюда»: вблизи его полностью «пожирал» кубоватый объем тела храма, издали же оказывалось, что этот огромный куб… мал (!) для такого верха. Мал он был, разумеется, чисто визуально, из-за недостаточной продуманности пропорций и оформления (в частности, сильно портили впечатление эти самые пресловутые портики).

 Изображение с сайта "Клин православный", www.pravklin.ru

Впрочем, в наши дни этого не оценить. Собор лишился верха в 1950-е годы (до этого он долгое время был общественной столовой, а в войну сильно пострадал от попавшей в трапезную бомбы). Перестройка храма на совести завода «Термоприбор», который пожелал разместить в нем свой дом культуры. К переделке подошли «творчески» — словно взамен снятых куполов к южному фасаду пристроили полуротонду с колоннадой. Сейчас, когда началась реставрация храма, полуротонду отломали, а ведь, честно говоря, зря – она неожиданно обогатила здание, добавив то, чего ему так не хватало… Впрочем, одной рукой возводя колонны, другой термоприборовцы смели все архитектурное убранство бывшего собора, поставили внутренние перекрытия, надстроили трапезную, фактически уничтожив историческое здание и добавив головной боли реставраторам современности.

Интересно знать, восстановят Троицкий собор в прежних грубоватых формах, или же их слегка «подкорректируют»? Кажется, это как раз тот случай, когда отклонение от исторических форм пошло бы на пользу…

 

За Троицким собором прячутся Воскресенская церковь и колокольня, составляющие с главным городским храмом единый комплекс. Впрочем, оценить его можно было только по линии восток – запад, с других ракурсов грузный собор полностью подавлял деликатные барочные сооружения, он и сейчас загораживает их, если смотреть с юго-востока, со стороны Москвы… Так или иначе, Воскресенская церковь, выполнявшая до XIX века функции соборной, была построена примерно к 1709 – 1712 году на месте более древней, упоминавшейся еще в духовных грамотах середины XVI столетия. Пришедшее в ветхость здание поновляли в 1892 – 1895 годах. А в 1930-е плоды этой работы были уничтожены. Церковное здание передали под ремесленное училище станкозавода, разобрали восьмерик, сбили декор, понаделали пристроек… Ныне храм восстанавливается, и, судя по внешнему облику, достаточно удачно.

Колокольня – единственное сооружение соборного комплекса, которое уцелело в советские годы практически полностью (только главка новая). Высокий восьмигранный столп, выстроенный в 1769 году, долгое время был главной вертикалью Клина. В 1930-е колокольню приспособили под водонапорную башню. Щедро налепленная цементная штукатурка скрыла старинную кирпичную кладку; из-за нее колокольня до сих пор смотрится сугубым новоделом, проигрывая даже действительно новодельному четверику Воскресенской церкви!

На полное возрождение соборного комплекса Клина, понятно, уйдет еще не один год. Однако хочется надеяться, что благородному начинанию суждено успешное завершение. Старинный подмосковный город заслуживает восстановления своего исторического центра.

К юго-западу от Троицкого собора простирается небольшой, но уютный бульвар Литейной улицы. На нем в 1995 году был установлен один из нескольких в Клину памятников П.И.Чайковскому. Скульптору Х.Геворкяну памятник удался, как с художественной точки зрения, так и в плане вписывания его в городскую среду. Чайковский пришелся в сквере ко двору, эффектно влившись в его перспективу, замыкаемую массивным входом в собор, над которым еще цела надпись «Дом культуры» и даты уродования храма, которую неискушенный гость города может принять за даты строительства…

Здесь же неподалеку – еще одна интересная скульптурная композиция, неофициальный символ Клина – фонтан «Девочка-грибница», или просто «Аленушка», как ласково зовут ее клинчане. На самом деле это копия статуи XIX века работы Ф.Ф.Каменского (оригинал – в Клинском краеведческом музее), отлитой на Каслинском заводе Урала. Девочка выжимает подол – словно в напоминание о том, что скульптуру достали… из воды. Точнее, изначально ее привез в свою усадьбу Золино купец Чернядев, а в пруд девочку сбросили ворвавшиеся в имение революционные массы в хрестоматийном порыве «до основанья – а затем хоть потоп». Но уже в 1930-е годы статую подняли и отправили в музей, а копию – на площадь. Понравилась.

На центральной площади расположено еще одно выдающееся сооружение – торговые ряды. Место для них планировщики Клина избрали как нельзя более удачно. Именно здесь пересекались две важнейшие транспортные артерии: государственного значения – дорога Москва-Петербург, и местная – из Дмитрова на Волоколамск. Современное кирпичное здание было выстроено к 1887 году на месте деревянных лавок, сгоревших в сильнейший пожар 1885-го. Архитектор С.Родионов работал в популярном в ту эпоху псевдорусском стиле, с неизбежными башенками-теремками-кокошниками. Впрочем, если краснокирпичные храмы в значительной части своей смотрятся либо утилитарно, либо излишне вычурно, то в гражданскую архитектуру псевдорусский стиль вписался вполне органично, подарив нам значительное количество признанных шедевров, таких как Исторический музей на Красной площади и там же, Верхние торговые ряды, более известные обывателям как ГУМ.

Первые этажи клинских рядов занимали лавки, размещенные в арках, на втором этаже располагались хозяйские конторы.

С юга Соборную площадь замыкает здание бывшего Почтового двора, построенное на исходе XVIII века по проекту архитектора Карина. Голубенький домик скромный и неприметный; и все же этому месту суждено было оказаться увековеченным в русской классике. Именно у Почтового двора Клина А.Н.Радищев подавал рубль слепому старику-певцу, а когда тот отказался от провокационной милостыни, подарил ему шейный платок:

« — «Так было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь…» Поющий сию народную песнь, называемую «Алексеем Божиим человеком», был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженный толпою по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взирающих на певца – предстоять ему со благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностию изречения сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взращенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриели, Маркези или Тодди»…

Крохотный исторический центр Клина украшают старинная аптека, комплекс зданий полиции, казначейства и дома городничего (клинские присутствия выполнены в тон торговым рядам, в псевдорусском краснокирпичном стиле), купеческий особняк, называемый клинчанами «магазином под часами», где в годы НЭПа размещался Торгсин и продавались знаменитые клинские пирожные. Часов, правда, изначально на здании не предусматривалось, они появились в 1930-е годы, когда НЭП давно уже угорел… А пирожные остались. С «образцами» можно ознакомиться, например, в магазинчике на улице Папивина, в том месте, где от нее отходят налево Рабочая улица, направо – логично, Крестьянский проезд. Все равно туда мы путь и держим.

В этой части города, охваченной завитком реки Сестры, располагается самый древний храм Клина – и один из древнейших в Подмосковье. В глубокую старину на этом месте стоял Успенский монастырь – ровесник города. Вплоть до 1799 года он традиционно был приписан к Тверскому архиерейскому дому – ведь до присоединения к Москве в 1485-м Клин был Тверской землей… Примерно в середине XVI столетия была построена ныне существующая Успенская церковь. Есть и другая версия, согласно которой храм был выстроен в конце XVI века в память о клинчанах, истребленных Иваном Грозным. Во время похода на Новгород и Псков, в 1569 году царь якобы попутно устроил резню и в Клину. Эту историю мы, впрочем, знаем из пересказанных Карамзиным сообщений лифляндцев Таубе и Крузе, бывших в том походе в опричном войске. Ряд историков сомневается в их достоверности и в том, что бойня в Клину вообще имела место (Таубе и Крузе рапортуют о полностью истребленном населении города, но старинное предание ничтоже сумняшеся приписывает строительство храма оставшимся в живых). Впрочем, на Ивана Васильича как-то уже принято валить все смертные грехи, а уж что там какое-то население Клина по сравнению с сыноубийством! То, что на эксгумированном черепе Ивана-царевича следов насильственной смерти не обнаружилось – какие, право пустяки против художественной силы и эмоциональной пронзительности картины Репина! Ну а царский Синодик, упоминающий только одного убиенного в Клину каменщика Иону, видимо, вообще не доказательство – надо думать, что обычно щепетильный в вопросах поминовения казненных Грозный был настолько занят репрессиями в Новгороде и Пскове, что просто забыл о сотнях погубленных в Клину, как о малозначительном историческом эпизоде…

Есть, впрочем, и своего рода компромиссная версия о возникновении храма, предполагающая участие Грозного, но не предполагающая рек крови. Якобы царь выделил деньги на украшение Успенской обители, так как планировал останавливаться здесь в своих походах. Так или иначе, все говорит о том, что во второй половине XVI столетия каменная Успенская церковь в Клину уже была. Обедневший монастырь был упразднен указом о секуляризации 1764 года, и храм стал приходским. В 1810 году его переделали сообразно тогдашним вкусам – пристроили портики с колоннами, трапезную и колокольню, придав древнему сооружению облик типовой церкви на стыке классицизма и барокко. Эту несправедливость исправили в советские годы благодаря… бельгийской принцессе, посетившей музей Чайковского в Клину и пожертвовавшей деньги на реставрацию Успенской церкви. Храм к тому времени использовали под склад соли, разъедавшей старинную кладку… К 1967 году реставрация под руководством Н.Н.Свешникова была завершена, а дальше церковь вновь «оптимизировали под нужды народного хозяйства», она опять стала складом – на сей раз треста столовых… Возвращение верующим состоялось в 1992 году. Два года спустя рядом с храмом появилась миниатюрная звонница, стилизованная под старинное псковское зодчество. Удачная и деликатная новая постройка, утопающая в зелени церковного дворика, не дисгармонирует с древним сооружением, не подавляет его, нисколько не мешает его восприятию – вот наглядный пример, как надо поступать, когда возникает коллизия между насущными нуждами храма и требованиями сохранения уникального памятника!

А еще – в Успенскую церковь любил приходить молиться Петр Ильич Чайковский. Его дом-музей располагается в версте отсюда, на другом берегу Сестры. Прежде чем отправиться туда, задержимся немного на мосту… Этой неширокой ныне, извилистой речке в прошлом отводилась значительная роль – во второй четверти XIX века по ней проходила Екатерининская водная система – первая попытка создания канала Москва – Волга. Проект разрабатывался генерал-майором Бугайским: водный путь длиной 214 верст связывал Сестру (приток Волги) с Истрой (притоком Москвы), русла двух рек были местами спрямлены, местами дополнены каналами с дамбами, шлюзами и плотинами. Реки сошлись в районе Солнечной горы (нынешний Солнечногорск), образовав большое водохранилище, которое многие по-прежнему считают природным Сенежским озером. Судьба амбициозного, технически по тем временам очень смелого проекта оказалась незавидной. В 1850 году Екатерининский канал был торжественно открыт. А год спустя столь же торжественно открыли Николаевскую железную дорогу. Такой путь с Верхней Волги (Тверь) в Москву оказался быстрее, короче, экономически выгодней… После того, как из Питера в Первопрестольную двинулся первый паровоз, водная система не просуществовала и десяти лет. В 1860 году Екатерининский канал закрыли, шлюзы разобрали. Новый канал Москва – Волга появился лишь спустя восемьдесят без малого лет, в другом месте и при совсем других обстоятельствах… А остатки старого водного пути еще можно разглядеть выше по течению от нового автомобильного моста через Сестру, где река на какое-то время делится надвое.

В зеленом массиве на другом берегу (в прошлом это уже была загородная территория) угадываются остатки усадьбы Демьяново. Когда-то она принадлежала сенатору Д.Б.Мертваго – другу Василия Львовича Пушкина, дяди великого поэта. Племянник (десяти лет от роду) тоже останавливался здесь по дороге в Петербург. На общем фоне доходившей до истерии «пушкинизации», когда советские – российские краеведы разыскивали и возводили в ранг федерального памятника едва ли не каждую хибару, в которой побывало «наше всё», запустение и разруха Демьянова удручают и вызывают по меньшей мере недоумение…

Усадьба эта известна с XVII века. Она сменила множество владельцев. Сенатор Мертваго получил имение в качестве приданого. Гостями Демьянова в разное время были уже упомянутый Пушкин и Державин, матушка Екатерина и Александр I. В 1883 году у потомков Мертваго усадьбу выкупил Владимир Танеев – брат композитора Сергея Танеева. Адвокат и общественный деятель, В.И.Танеев знаменит участием в политических процессах 1860 – 1870-х годов, перепиской с Карлом Марксом и охранной грамотой, выданной Владимиру Ивановичу и его семье Лениным в 1919 году. При Танеевых в имении гостили Андрей Белый и Салтыков-Щедрин, Алябьев и Гнесины, Скрябин и Тимирязев. Аполлинарий Васнецов называл Демьяново «раем на земле»… Сейчас и не скажешь. Единственное, что осталось райского в этом царстве запустения – храм Успения 1746 года постройки. К храмам у нас начинает возрождаться почтительное отношение, в отличие от памяти о соотечественниках… Скромное и спокойное здание усадебной церкви, выполненное в провинциальных архитектурных традициях середины XVIII века, оставляет ощущение мира и покоя. В некрополе у ее стен нашли последний приют сам В.И.Танеев и родственники его соседа – П.И.Чайковского.

Отсюда, от усадьбы Танеевых, до дома композитора рукой подать – полквартала, да дорогу перейти. Мы приближаемся к финальной точке нашей прогулки. Но этот дом-музей заслуживает отдельного рассказа…

Все права защищены © 2012 old-towns.ru. Города Российской Империи